no właśnie... i wymyśliłem taki dizajn jak pokój w wariatkowie... :-)
czyli drzwi z płyty wiórowej obite lekko pikowaną imitacja skóry...
chciałbym zrobić je z płyty gr.10mm, bo z normalnej troszkę ciężkie by
były i nie chcę dawać tych bocznych listew-uchwytów... teraz
podpowiedzcie, jak usztywnić te płyty, żeby się nie uginały za bardzo?
i w ogóle jaki system prowadnic zastosować, żeby to płynnie i sprawnie
działało? a może jest taki system właśnie bez uchwytów, tylko z
dopasowanymi niewidocznymi od przodu profilami usztywniającymi?

pozdrawiam
s_13

On 6 Lis, 16:58, s_13 wrote:
> no właśnie... i wymyśliłem taki dizajn jak pokój w wariatkowie.... :-)
> czyli drzwi z płyty wiórowej obite lekko pikowaną imitacja skóry....
> chciałbym zrobić je z płyty gr.10mm, bo z normalnej troszkę ciężkie by
> były i nie chcę dawać tych bocznych listew-uchwytów... teraz

Zrob z plyty 18-stki, wcale nie beda ciezkie. 10-tki beda wiotkie i
beda latac jak szmata na wietrze!

> podpowiedzcie, jak usztywnić te płyty, żeby się nie uginały za bardzo?

Zrobic je grubsze ;)

> i w ogóle jaki system prowadnic zastosować, żeby to płynnie i sprawnie
> działało? a może jest taki system właśnie bez uchwytów, tylko z
> dopasowanymi niewidocznymi od przodu profilami usztywniającymi?

Uchwyty pelnia wylacznie role praktyczna, moim zdaniem jak dasz plyte
18-stke to nie musisz dawac zadnych uchwytow i niczym ich wzmacniac.
Boki daj wtedy normalnie okleic. Gdybys jednak uznal ze beda wiotkie -
powinienes kupic ceowniki aluminiowe czyli poprostu uchwyty ale takie
maksymalnie plaskie i nieodstajace i dopiero wtedy obic to skora - nie
bedzie ich widac :)
pozdr.

--
Adam

W dniu 2011-11-06 16:58, s_13 pisze:
> no właśnie... i wymyśliłem taki dizajn jak pokój w wariatkowie... :-)
> czyli drzwi z płyty wiórowej obite lekko pikowaną imitacja skóry...
Pamiętaj że drzwi (płyty) muszą się mijać, czyli te które są z tyłu -
muszą jakoś wejść pod te z przodu. Jeśli przesadzisz z pikowaniem - to
będą ci się obcierać jedne o drugie (i szybko zniszczysz obicie). A
dając większy odstęp - powstanie brzydka (w stanie zamkniętym) szpara
między tymi tylnymi a przednimi.

Jedyne sensowne rozwiązanie jakie widzę, to taki zmyślny system
(przejrzyj katalogi Laguny), gdzie w stanie zamkniętym wszystkie drzwi
tworzą jedną płaszczyznę, a do otwarcia - jedne się chowają do tyłu,
drugie wychodzą trochę do przodu najpierw, a potem oba w bok. Z tym że
osprzęt do tego - nie jest tani...


> chciałbym zrobić je z płyty gr.10mm, bo z normalnej troszkę ciężkie by
> były i nie chcę dawać tych bocznych listew-uchwytów... teraz
> podpowiedzcie, jak usztywnić te płyty, żeby się nie uginały za bardzo?
Zrobić z płyty grubszej (12, 18) i/oraz dać jednak te listwy po bokach,
bo są one potrzebne, najwyżej przyjkryjesz je tym pikowaniem. Nie
piszesz jak wysokie te drzwi, no ale szafa to rozumiem że z 2m wysokości
będzie, więc nawet płyta 18 by się bujała przód-tył bez listw
aluminiowych po bokach.



--
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 drut.org/
| www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173

no właśnie, wysokość tych drzwi to dokładnie 265 cm, więc wiotkie mogą
być niestety... zrobiłem w wiatrołapie z samej płyty 18-stki, chciałem
też bez żadnych widocznych okuć i one niestety pod naciskiem się
uginają, w tamtym miejscu mi to nie przeszkadza, bo ukrywają skrzynkę
elektryczną, bufor i zawory, więc nie używam ich zbyt często...
pikowanie z pseudo skóry nie będzie aż tak 3D, pod spód pianka może ze
3mm grubości i obicie, więc w sumie płaskie to będzie...
popatrzyłem sobie te systemy i widzę, że niektóre listwy-rączki jak
się je zamocuje odwrotnie...:-), to prawie się licują z powierzchnią
płyty, a od strony rączki nie wystają zbytnio... :-) ale może taniej
będzie po prostu alu profil ceownik na kilogramy ze sklepu z
żelastwem...

pozdrawiam
s_13

W dniu 2011-11-06 19:39, s_13 pisze:
> no właśnie, wysokość tych drzwi to dokładnie 265 cm, więc wiotkie mogą
> być niestety... zrobiłem w wiatrołapie z samej płyty 18-stki, chciałem
> też bez żadnych widocznych okuć i one niestety pod naciskiem się
> uginają, w tamtym miejscu mi to nie przeszkadza, bo ukrywają skrzynkę
> elektryczną, bufor i zawory, więc nie używam ich zbyt często...
> pikowanie z pseudo skóry nie będzie aż tak 3D, pod spód pianka może ze
> 3mm grubości i obicie, więc w sumie płaskie to będzie...
> popatrzyłem sobie te systemy i widzę, że niektóre listwy-rączki jak
> się je zamocuje odwrotnie...:-), to prawie się licują z powierzchnią
> płyty, a od strony rączki nie wystają zbytnio... :-) ale może taniej
> będzie po prostu alu profil ceownik na kilogramy ze sklepu z
> żelastwem...
Jak będziesz kupował system znaczy szyny prowadnice itd to też każdy
producent ma uchwyty na boki oraz listwy na krawędzie - np do płyt 12,
18 - choćby takie proste U, które się daje na dole/górze płyty (lub
lustra, bo czegoś się te rolko-prowadnice trzymać muszą). I taki profil
(np U 7x18x7mm) możesz na bokach zastosować, a jest tańszy niż z metra
z marketu (gdzie przeważnie polegniesz na tym, że są dostępne tylko 1m i
2m odcinki)


--
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 drut.org/
| www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173

On Nov 6, 9:02 pm, BartekK wrote:
> W dniu 2011-11-06 19:39, s_13 pisze:> no właśnie, wysokość tych drzwi to dokładnie 265 cm, więc wiotkie mogą
> > być niestety... zrobiłem w wiatrołapie z samej płyty 18-stki, chciałem
> > też bez żadnych widocznych okuć i one niestety pod naciskiem się
> > uginają, w tamtym miejscu mi to nie przeszkadza, bo ukrywają skrzynkę
> > elektryczną, bufor i zawory, więc nie używam ich zbyt często...
> > pikowanie z pseudo skóry nie będzie aż tak 3D, pod spód pianka może ze
> > 3mm grubości i obicie, więc w sumie płaskie to będzie...
> > popatrzyłem sobie te systemy i widzę, że niektóre listwy-rączki jak
> > się je zamocuje odwrotnie...:-), to prawie się licują z powierzchnią
> > płyty, a od strony rączki nie wystają zbytnio... :-) ale może taniej
> > będzie po prostu alu profil ceownik na kilogramy ze sklepu z
> > żelastwem...
>
> Jak będziesz kupował system znaczy szyny prowadnice itd to też każdy
> producent ma uchwyty na boki oraz listwy na krawędzie - np do płyt 12,
> 18 - choćby takie proste U, które się daje na dole/górze płyty (lub
> lustra, bo czegoś się te rolko-prowadnice trzymać muszą). I taki profil
> (np U 7x18x7mm) możesz na bokach zastosować, a jest tańszy niż z metra
> z marketu (gdzie przeważnie polegniesz na tym, że są dostępne tylko 1m i
> 2m odcinki)
>
Eee tam. Ostatnio kupowalem takie metalowe obrzeza i byly albo w
odcinakch 3 albo 2,7m. Do wyboru byly tez metalowe obrzeza pelniace
role uchwytow ale tych watko tworca raczej nie chce o ile dobrze
rozumiem.

On Nov 6, 4:58 pm, s_13 wrote:
> no właśnie... i wymyśliłem taki dizajn jak pokój w wariatkowie.... :-)
> czyli drzwi z płyty wiórowej obite lekko pikowaną imitacja skóry....
> chciałbym zrobić je z płyty gr.10mm, bo z normalnej troszkę ciężkie by
> były i nie chcę dawać tych bocznych listew-uchwytów... teraz
> podpowiedzcie, jak usztywnić te płyty, żeby się nie uginały za bardzo?
> i w ogóle jaki system prowadnic zastosować, żeby to płynnie i sprawnie
> działało? a może jest taki system właśnie bez uchwytów, tylko z
> dopasowanymi niewidocznymi od przodu profilami usztywniającymi?
>
Policz ile beda te drzwi wazyc dla plyty 10 i 18mm.
Jesli chcesz lzej to albo metalowe na stelazu (beda wiotkie miejscami)
albo cienka sklejka na stelazu drewnianym (ale wyjdzie grunsze niz
20mm).

I jeszcze jedna uwaga dla ogromnych dzwi:
Jak sa zbyt duze to trzeba bedzie sie troche nabiegac zeby cale
otworzyc. Podwojne powoduja z grubsza 2x mniejsze przebiegi...